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Salí del recinto. En mi ausencia, el aire fresco se había nutrido por las notas de un violín que evocaban un amor perdido. como quien lanza una botella con una carta al mar. Me dirigí a la Marienkirche. Erigido entre 1250 y 1350, el templo puede presumir de haber servido de ins- piración para un estilo que se repitió en casi 80 catedrales de la re- gión. Sus torres están rematadas por románicos piñones triangulares, aunque con agujas más a ladas. Cuenta con un enorme astrolabio que documenta todos los días del año hasta 2080, con sus lunas llenas. Ha- bitaron sus claustros egregios organistas y compositores como Franz Tuder y Dietrich Buxtehude. El Totentanzorgel –órgano de la danza de la muerte–, que sonó bajo los dedos de Buxtehude cuando deleitaba a un expectante Bach de 19 años, fue pulverizado en la guerra. Quise pensar que Thomas Mann lo alcanzó a escuchar cuando lo bautizaron en 1875.
Después fui a la catedral (Lübecker Dom) que domina el extremo sur del casco antiguo y es el único edi cio superviviente de la época de Enrique El León, gobernante de la ciudad en 1158. Ya inmerso en los la- berintos religiosos del Medievo, decidí visitar el monasterio forti cado más importante del norte de Alemania: Burgkloster, fundado en 1229. En un caso de libro de la resigni cación de los espacios, además de mo- nasterio dominico, el lugar ha fungido como centro cultural, asilo de pobres, tribunal de justicia, prisión preventiva o lugar de intercambio de artes plásticas. También visité el Museo de Santa Ana (St. Annen- Museum), un antiguo convento de agustinas que hoy resguarda la co- lección alemana más importante de altares tallados de la Edad Media.
Como todos los grandes amores que uno encuentra en la vida, Lübeck también tiene cicatrices del pasado y las muestra con orgullo, honrando
Günter Grass: Al recuerdo le gusta jugar al escondite como a los niños. Se oculta. Tiende a adornar y embellecer, a menudo sin necesidad
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